Как построить сарай на даче своими руками

Содержание
  1. Готовый контейнерный хозблок
  2. План постройки
  3. Нижняя обвязка
  4. Верхняя обвязка
  5. Фундамент сарая
  6. Строим сарай для дачи своими руками
  7. Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки
  8. План постройки
  9. Постройка каркасного сарая своими руками
  10. План постройки
  11. Начнём с плана (проекта сарая на даче)
  12. План постройки
  13. Монтаж каркаса
  14. Сарай из необрезной доски (горбыля)
  15. Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки
  16. План постройки
  17. Сарай из пеноблока
  18. Этапы строительства
  19. Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)
  20. Фундамент сарая
  21. План постройки
  22. Сарай из кирпича
  23. Свинцовые и цинковые белила
  24. Обожженный известняк или негашёная известь
  25. Сарай из пеноблока
  26. Этапы строительства
  27. Этапы строительства
  28. Какие масла и олифа подходят для дерева
  29. Какие масла и олифа подходят для дерева
  30. План постройки
  31. Цементин – более дешевый продукт

Готовый контейнерный хозблок

Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка.

Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Как построить сарай на даче своими руками

В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

Все участки – разные, и этим все сказано. Но кое-что учесть все-таки придется.

  • Сегмент территории, на котором предполагается делать дощатый сарай, не должен находиться в зоне риска подтопления. Так как он без фундамента, то излишняя влажность грунта приведет к быстрому разрушению постройки. Поэтому для строительства следует подбирать (если есть такая возможность) самый высокий «пятачок» на участке.
  • Желательно, чтобы сарай большую часть дня находился под лучами солнца. В этом случае есть гарантия, что даже при скоплении возле него воды она быстро испарится, да и земля хорошо просохнет. А попадание влаги неизбежно, особенно если орошение делается не по грунту, а способом дождевания. Кстати, многие дачники практикуют именно такую методику, благо, в продаже есть множество недорогих «вертушек» из пластика.
  • При выборе места следует учитывать и перспективу. Дачники, которые не только знают, что такое севооборот, но и практикуют данную технологию выращивания, понимают, о чем речь. При изменении порядка высадки огородных культур, перепланировке участка сарай не должен быть помехой садоводу.

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

  • Размер сарая и его расположение на участке;
  • Габариты окон и дверей, их место установки;
  • Место, где будет находиться вентиляция;
  • Систему водоотвода.

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

  1. Сделать разметку (сразу вооружитесь рулеткой и шнуром, кольями и молотком). Просто вбиваем колья по периметру будущего сарая, натягиваем нитку или шнур следя за тем, чтобы получившийся прямоугольник имел идентичные диагонали.

    Разметка, установка колышков и протягивание нитки

  2. Выкопать ямы. Размер углублений приблизительно равен 30 см вниз и столько же в ширину. Так как мы выбрали столбчатый фундамент, эти ямы необходимы для монтажа самих столбиков. Минимальное количество столбов – 9, но сделав минимум, вам придется монтировать бруски большего размера для создания необходимой прочности.

    Роем ямы под каждый столбик

  3. Сделать подушку из гравия и песка. После засыпания слоя в 15 см поливаем его водой и хорошо утрамбовываем.
  4. Вставить арматуру. В качестве арматуры могут послужить обычные железные прутья, просто вбитые в яму под углом в 90 градусов относительно земли.
  5. Выложить кирпичные столбы. Для того, чтобы скрепить кирпичи между собой, используется цементный раствор (объем необходимых материалов зависит от количества столбиков, для 9 столбов нужно приблизительно 5 мешков по 25 кг). Строго соблюдайте горизонтальность, если вы заметили определенные неровности, демонтировать весь столбец не стоит, просто выровняйте его с помощью раствора цемента.

    Кладем столбы в ямы

  6. Отштукатурить столбы. После высыхания опорных столбиков необходимо с помощью шпателя и какой-либо смеси, предназначенной для наружной отделки, обработать их. Такая обработка необходима не только для придания более эстетичного вида, но и для защиты опор от влияния влаги.
  7. Покрыть часть столбов, которая в будущем будет под землей, битумом.
  8. Засыпать ямы песком и утрамбовать его.
Столбчатый фундамент

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Сверлым дыру на торце бруса

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.
Крепление с помощью уголоков

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Устанавливаем вертикальные стойки

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Фундамент сарая

Строим сарай для дачи своими руками

Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

Чертеж будки для инструментария

На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и покрывают постройку шифером. На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу — два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

В строительном деле разработкой проектов занимаются специальные проектные группы, но вряд ли стоит нанимать  фирму для разработки проекта такого несложного как сарай для дачи. Вполне можно обойтись своими силами – разыскать чертежи в Интернете, или разработать свой проект, прочитав, как сделать сарай своими руками в нашей статье.

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Наиболее подходящим конструкционным решением небольших подсобных сооружений является каркасное здание, с обшивкой доской или листовыми материалами.

Чтобы разместить пару-тройку лопат, грабли, тяпку, тачку, поливочный шланг и т. д. достаточно сделать сарай 2,5*1,5 метра в плане, с односкатной крышей.

По высоте хватит двух метров, плюс 20 см подъема кровли для образования ската. Кровля – асбестоцементный волнистый лист, в простонародии «шифер» (подробнее о его укладке здесь), шаг стропил: 2500/3  ≈ 830 мм. Обрешетка – дощатая «в разбежку», с прозорами приблизительно равными ширине доски обрешётки.

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Устройство окна для сооружения, представляющего собой, по сути, ящик для садового инвентаря, вряд ли целесообразно. Днем достаточно света падающего из открытой двери, а для удобства пользования в темное время предусмотрим электрическое освещение. Можете сделать и окно для красоты, никто вам не запретит.

Лучшим выбором фундамента будут сваи, расположенные под каждым из четырех углов постройки. Для свай достаточно тонких бревен, обработанных креозотом либо иным антисептиком. Более дорогая альтернатива – стальной прокат, винтовые или буронабивные сваи.

Ленточный фундамент под сарай

Ленточный фундамент под сарай

Как вариант возможны и монолитные столбчатые фундаменты, глубиной заложения порядка полуметра. Они подойдут при небольшой толщине плодородного слоя, при неглубоком залегании плотных грунтов.

Глубину фундамента обычно принимают исходя из тех соображений, чтобы он прошёл рыхлый слой чернозема. Если толщина такого слоя значительна, достаточно погрузить сваю в чернозем на 60-70 см.

Для пола можно ограничиться глинобитным вариантом, ну а при возможности использовать бетонную тротуарную плитку. Можно сделать деревянный пол по лагам.

Отопление сарая не предусматривается, поэтому о какой либо теплоизоляции стен говорить не приходится. Электрическую часть нашего сарая составит настенный светильник и выключатель. Так же можно на сарае разместить розетки (обязательно влагозащищённые) для удобства подключения электроинструмента, например газонокосилки.

На основании выше описанных характеристик рисуем чертеж или эскиз будущего здания, с указанием основных размеров.

Чертеж сарая

Чертеж сарая

• вид спереди, со стороны входа – архитекторы называют это изображение «главный фасад»;• вид сбоку, или «боковой фасад»;• наконец, вид сверху – план здания.

План здания изображается таким образом, как будто сделать сарай предполагается без крыши. На плане указывают расположение стоек каркаса, деталей обвязки и обшивки.

Схема сарая для инструментов с размерами

Схема сарая для инструментов с размерами

Все рисунки снабжаются размерными линиями и значениями размеров в миллиметрах (так принято в строительных чертежах) с точностью до 10 мм. А значит, последняя цифра каждого размера будет «0» (рис. 1).

Каркас – деревянный брус сечением порядка 50 х 80 мм. Этот же брус подойдет и для

крыши. Для обрешётки применяют необрезную доску 25 мм. Перед тем, как пустить её в дело, требуется удалить остатки коры, там, где они есть.

Строительство сарая

Строительство сарая

Что касается обшивки, вариантов более чем достаточно. В самом простом и дешёвом случае, можно использовать оцинкованный металлический лист. Далее по возрастанию стоимости можно назвать:

  • Необрезная доска – распространённый выбор для хозяйственных сооружений. О какой-либо эстетике  говорить не приходится, но аккуратно выполненная работа придаёт постройке своеобразный грубоватый шарм. Если об эстетике речь не идёт, в качестве антисептика доску можно обработать отработанным моторным маслом.
  • ОСП, ЦСП, СМЛКак построить сарай на даче своими руками, фанера. Эти материалы потребуют дополнительной окраски алкидными составами, в качестве защиты от воздействия влаги. Существуют их марки предназначенные для наружных работ, но они и заметно дороже. Дополнительный плюс этих материалов более высокая, по сравнению с деревом, устойчивость к поражению грибком, насекомыми-древоточцами и пожароустойчивость.
  • Обрезная и шпунтованная доска, блок-хаус, вагонка – дорогие материалы, использовать их есть смысл, когда сарай для садового инвентаря должен выглядеть по возможности красиво.

В качестве крепежа используют гвозди:

  • 100-120 мм, – для каркаса (2-2,5 кг);
  • 70 мм – для обрешетки (0,5 кг).
  • Еще 4-5 кг длинной 100 мм – для  обшивки (если выбрана доска).

Листовую обшивку лучше крепить на шурупы-саморезы. Профилированный металл — шурупом ПШ (пресс-шайба) с головкой под ключ и пером.

  • кувалда (для забивки свай);
  • лопаты – штыковая и совковая;
  • молоток плотницкий, молоток резиновый для осаживания плитки, плотницкий топор, пилы — ножовки с крупным и средним зубом;
  • инструменты для разметки – рулетка, строительный угольник, уровень, шнур, плотницкий карандаш и пр.

Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок.

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

. Строительство такого сарая потребует от владельца денежных затрат в размере 5−10 тыс. рублей.

На выполнение работ потребуется максимум два дня. Когда сарай будет построен, вы можете рассчитывать на его службу в течение 6−8 лет.

Порядок строительных работ:

  • Строительство каркасного сарая начинается с того, что выбранное место разравнивается. При желании место расположения будущей постройки можно разровнять гравием.
  • Далее, необходимо вкопать в землю четыре столба. Их следует заглубить на 60 см. Чтобы не столкнуться с необходимостью ранней замены столбов, необходимо перед закапыванием их в землю обернуть низ столбов толем и зафиксировать с использованием столярного степлера. Такая мера исключит возникновение гниения, и строение прослужит больше. Столбы задней стенки должны быть на 20 см ниже, чем расположенные спереди. Это обеспечит скат крыши сарая.
  • Потом следует сделать нижнюю обвязку. Для её изготовления в качестве материала используют брус сечением 50×50 мм. Их необходимо крепить к столбам на высоте 10 см от уровня земли. Для того чтобы избежать перекоса при закреплении, следует пользоваться строительным уровнем.
  • После этого, необходимо сделать верхнюю обвязку. Технология её устройства такая же, как и при создании нижней.
  • Затем расстояние между верхним и нижним брусками необходимо разделить пополам, а потом прибить ещё четыре бруска.
  • Далее, можно переходить к строительству стен. Подготовленные доски прибивают к нижнему, среднему и верхнему бруску вертикально.
  • После этого можно переходить к следующему этапу — сооружению крыши. На равном расстоянии друг от друга на брусках верхней обвязки крепят три поперечно расположенных бруска. Они будут выступать в качестве стропил. После этого необходимо прибить к ним доски.
  • Кровельный материал, например, рубероид укладывают на стропила и начинают двигать с нижнего края, продвигаясь вверх и оставляя напуск в пять см. Для фиксации рубероида необходимо прибить вертикально расположенные бруски. Потом остаётся установить дождевой сток.
  • Затем необходимо настелить полы и установить дверь. Также можно устроить полки для хранения инструмента и различных хозяйственных принадлежностей.

Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки

План постройки

План простого сарая

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

  1. Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
  2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
  3. Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
  4. Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
  5. Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
  6. Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
  7. Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
  8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Как построить сарай на даче своими руками

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6—8 м2, реже — до 12 м2.

Место для этой хозяйственной постройки, возводимой своими руками, надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно сообщаться с домом по кратчайшему пути, а также чтобы можно было с минимальными затратами оборудовать помещение освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

Каркас обшивают продольными досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности на север.

Помещение разделено на две зоны — кухню и столовую. Столовая выполнена в виде открытой террасы или беседки, оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

Как построить сарай на даче своими руками

Такая хозяйственная постройка на даче имеет минимальное оборудование — плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной канализации).

С одной стороны предусмотрено окно, с другой — деревянная обрешетка «елочкой» для лучшей вентиляции помещения. Производя внешнюю отделку кухни, надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей. Для этого достаточно обработать их олифой с добавлением пигмента и покрыть 2—3 слоями прозрачного водостойкого лака.

Для мангала или барбекю можно устроить площадку в зоне отдыха, сделать навес или хотя бы натянуть над ней тент. Возле печи сооружают деревянный помост, на котором расставляют легкую мебель. Над помостом сооружают легкий навес-перголу, стойки которой могут быть изготовлены из труб и соединены в единую жесткую конструкцию с помощью деревянных перекладин.

В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. По перекладинам крепят сетки или решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобную зеленую кулису устраивают также на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости устроить постоянную кровлю.

Площадку перед жаровней в целях пожарной безопасности выстилают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние — обработаны составом для повышения огнестойкости.

Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или гараж, а при наличии внутренней облицовки и окон — как летний домик.

Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, — прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15—20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения.

Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение.

s-1_

Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

Как построить сарай на даче своими руками

Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2—2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4—1,5 раза.

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке.

Постройка каркасного сарая своими руками

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

План постройки

План простого сарая

Материалы для строительства должны быть стойкими к воздействию атмосферных факторов: деревянные заготовки необходимо пропитать антисептиками под давлением, крепеж и метизы должны быть с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Передняя и задняя стены зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала — ондулина. Можно и всю обшивку стен выполнить из досок.

Для установки хозблока на участке выбирают ровную площадку размером 2 х 2,5 м. По периметру основания выкапывают канаву глубиной 15 см и заполняют ее щебнем или гравием. Кроме создания дренажа, уменьшающего вредное воздействие влаги на основание каркаса, это позволит обеспечить горизонтальное положение основания за счет подсыпания или удаления щебня.

Каркас хозблока для дачи, возводимого своими руками, состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75×75 мм, и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40 х 60 мм. Брусья основания укладывают на фундамент и соединяют между собой на уголках и шурупах. Для проверки прямоугольности основания измеряют диагонали, длина которых должна быть одинаковой. Горизонтальность основания проверяют по уровню и при необходимости выравнивают его, подсыпая или убирая щебень.

Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании — листе фанеры, ДСП или каком-либо подобном материале. Бруски скрепляют, как и детали основания, на уголках и шурупах, но уголки в этом случае используют меньшего размера. Соединения здесь также следует выполнять строго под прямым углом. Каждую боковую раму усиливают четырьмя короткими дополнительными стойками.

Затем обе боковые рамы устанавливают на основании заподлицо с его внешними кромками и прибивают к нему гвоздями. Рамы выставляют вертикально по уровню и отвесу и крест-накрест скрепляют временными связями из досок.

Завершающий этап сборки каркаса дачного хозблока, возводимого своими руками — установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, располагают равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и крепят шурупами.

Готовый каркас обшивают. К боковым сторонам прикладывают по паре листов ондулина и отмечают на них наклонную линию ската крыши по верхушкам брусков обрешетки. Ножовкой обрезают листы по линии разметки и прибивают полученные детали обшивки к каркасу. Чтобы пилить было удобнее, лист зажимают между двумя досками, которые располагают вдоль намеченной линии резания.

Конечно, этот вид хозпостройки нуждается в кровле. К торцам поперечных лаг прибивают ветрозащитные доски, а затем укладывают на обрешетку листы кровельного материала и крепят их кровельными гвоздями с пластмассовыми или резиновыми прокладками. Чтобы не забить гвоздь мимо бруска, предварительно с помощью мела и ровной длинной рейки на поверхности ондулина намечают положение брусков обрешетки. Ветрозащитные доски крепят с обеих сторон сарая к торцам поперечных лаг.

Далее представлена пошаговая инструкция строительства своими руками хозблока для гигиенических нужд.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Разметка фундамента под сарай

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Строительство сарая

Строительство сарая

Когда полы готовы, переходят к плотницким работам: из бруса по уложенным сваям выполняют ростверк, который будет служить нижним поясом сарая. Затем вертикально по отвесу, ставят стойки, раскрепляя их сначала временными, а потом постоянными раскосами, подобно тому, как это описывалось в статье об устройстве душа на даче.

Схема каркаса сарая

Схема каркаса сарая

При этом стойки со стороны дальней от дверей должны быть ниже, для создания уклона. Монтируем каркас (рис. 2), укладываем обрешетку, шифер. Обшиваем каркас выбранным типом обшивки. Устанавливаем дверной блок и наличник.

Теперь осталось выполнить защитную окраску снаружи сарая. Изнутри дерево достаточно обработать антисептической пропиткой, для чего лучше использовать комбинированный состав, не только снижающий горючесть, но и предохраняющий от поражения грибком, насекомыми — древоточцами.

Самая дешёвая, но достаточно надёжная обработка, это окраска известковыми составами. Помимо антисептики известь несколько повышает и огнестойкость дерева. Недостаток такой окраски её невысокая прочность, что требует её обновления хотя бы раз в два года.

Окрашенный сарай

Окрашенный сарай

Сарай

Дополнительную информацию, касающуюся небольших вспомогательных сооружений можно почерпнуть в статье о строительстве беседки.

Начнём с плана (проекта сарая на даче)

План постройки

План простого сарая

По этому этапу работ каких-то подробных пояснений и не требуется. Технология каркасного строительства давно известна и подробно расписана на множестве сайтов, во всех деталях. В принципе, автору добавить и нечего. Фотографии все наглядно поясняют.

Монтаж каркаса

Для легкого сарая достаточно бруса со стороной 10 или даже 5 см (в зависимости от габаритов). Например, сделать так.

Если передние стойки сделать более высокими, то можно обойтись и без них. В этом случае крыша получится односкатная. Ее соорудить проще.

Своими руками – ничего сложного.

Схема размещения сортира

Нужно лишь учесть, что гвозди нередко идут вбок, и к тому же могут расколоть дерево. Лучше производить фиксацию всех элементов саморезами или шурупами, с предварительным сверлением каналов.

Чем покрыть кровлю, оббить сарай снаружи и изнутри, читатель определит и сам. Можно сделать так.

Если проявить фантазию, то оригинально оформленный сарай станет настоящим украшением дачного участка.

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Строительство сарая

Строительство сарая

Схема каркаса сарая

Схема каркаса сарая

Окрашенный сарай

Окрашенный сарай

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

Сарай из необрезной доски (горбыля)

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем).

Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Чертеж сарая

Строительство сарая

Строительство сарая

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

План постройки

План простого сарая

Сарай из пеноблока

Чаще всего при сооружении сарая своими руками используют необрезную доску. Однако в последнее время многие стали строить сараи, применяя в качестве основного строительного материала пеноблоки.

Сооружение 4,5 х 3 м

Это решение вполне оправданно, поскольку такой хозблок имеет продолжительный срок службы, а сам пеноблок более удобен для строительства.

Если при возведении сооружения технология строительства будет соблюдена, то постройка будет служить не менее 30 лет. Однако, если вы решили построить сарай из пеноблоков, то одному справиться с этой задачей будет сложно.

Необходимо привлечь к сооружению хозяйственной постройки специалистов. Также нужно быть готовым к тому, что возведение такого сарая потребует серьёзных денежных вложений. Особенно принимая во внимание тот факт, что это помещение является жилым.

Этапы строительства

Все начинается с заливки фундамента ленточного типа. После этого на поверхности фундамента необходимо

. Чаще всего используется рубероид.

Затем можно переходить к кладке пеноблоков. Для их крепления друг с другом используется раствор из цемента и песка. Ингредиенты берутся в соотношение 1:4. При выполнении кладки необходимо следить за толщиной шва, в которой не должно быть более пяти мм.

При выполнении кладочных работ сначала нужно выложить углы, а потом, используя строительный уровень и отвес, выровнять горизонтальные и вертикальные поверхности строения. После этого следует поднять стены. Армирующий пояс надо сделать вверху и внизу.

После этого можно переходить к строительству крыши хозблока. Принцип её сооружения такой же, что и при строительстве каркасного сарая. Далее, необходимо установить окна и двери, а также настелить пол.

Следующим этапом необходимо провести внутренние отделочные работы. Стены хозблока можно оштукатурить, но это потребует серьёзных затрат сил и времени. Чтобы не тратить на внутреннюю отделку много времени, можно использовать гипсокартон, которым обшивается стена. Это позволит получить надёжную и красивую внутреннюю отделку.

Прибитый планками рубероид на крыше

Сарай на дачном участке — необходимая постройка. Его используют для хранения инструментов, а если площадь позволяет, то приспосабливают под мастерскую. Если вы только обзавелись дачным участком, то для вас строительство сарая — задача ближайшего времени.

Существует много вариантов сооружения этой хозяйственной постройки. Если стоит задача сэкономить, то следует выбирать эконом-вариант. Если нужна постройка на долгие годы, то в этом случае следует строить сарай из пеноблоков.

Главное — необходимо правильно выбрать место для размещения. Чтобы сарай не портил внешний ландшафтный дизайн вашего участка, необходимо украсить его и проложить к нему красивую дорожку.

Нелишней будет цветочная клумба у сарая. Также можно высадить декоративные кустарники. Отлично украсят сарай такие растения, как сирень, калина или черёмуха.

Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

Сарайчик из дерева с односкатной кровлей

, на котором следует отобразить расположение всех надворных построек, которые вы соорудили или будете возводить в будущем.

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему.

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

  • общего зонирования дачного участка;
  • материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек.

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска. Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Хозблок с несколькими выходами

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

  1. Поместить кашпо с цветами.
  2. Украсить стены сарая граффити.
  3. Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки. Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу. Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Фундамент сарая

Хозпостройка с обшивкой из профнастила

Когда речь идет о помещениях для домашнего скота, птицы и другой живности, к строительству хозблока предъявляются строгие санитарные требования. Ведь продукты жизнедеятельности животных, особенно свиные и куриные, выделяют большое количество аммиака (отсюда «крепкий» неприятный запах) и являются химически агрессивными. Так что на этапе проектирования следует учесть такие рекомендации:

  1. Сарай необходимо расположить на минимальном расстоянии 12 м от частного дома или беседки и не ближе 25 м от источника питьевой воды, как это показано на схеме. А вот дачный туалет с выгребной ямой можно строить рядом.
  2. Стройматериалы должны быть химически стойкими. Для быстрого возведения стен лучше всего подойдут деревянные брусья и доски, поскольку металлический каркас придется хорошо защищать от коррозии. Капитальное сооружение строится из пеноблоков, газобетона или кирпича с последующим утеплением.
  3. Для содержания коровы или быка нужно предусмотреть входные двери соответствующих размеров, а также прочные полы и перегородки. Учтите, что средний вес бычка – около 500 кг, приходящиеся на 4 копыта с общей площадью опоры менее половины квадратного метра.
  4. Поросята и козы не слишком нагружают полы, но любят грызть древесину, а иногда отрывают плохо закрепленные элементы. Идеальный загон внутри помещения – с перегородкой из кирпича или бревен, не обрабатываемых антисептиками и другими составами, могущими навредить здоровью животных.
  5. Для кур, индюков и другой птицы понадобится обустроить насесты и отдельный выход на улицу в наружной стене.

Для строительства сарая вы можете взять за основу чертеж, представленный ниже. Сооружение с габаритами 3 х 4,5 м под двускатной крышей имеет 3 помещения – кладовую для инструмента, птичник и большую комнату, которая приспосабливается под любые нужды — мастерскую, свинарник или стойло. При необходимости кровля переделывается в односкатную, для чего одна из стен поднимается на 0,4—0,5 м выше противоположной.

Строительство сарая

Строительство сарая

План постройки

План простого сарая

Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5—4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм.

С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек — подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

Основание из кирпичных и блочных столбиков

Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте.

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов.

Сарай из кирпича

Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль.

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

Фундамент из винтовых свай

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Сарай из пеноблока

Каркасный сарай может быть разным. Если вы не хотите видеть на своём участке безликое сооружение, то, проявив фантазию, можете получить функциональную

, используя для него вполне доступные стройматериалы.

Однако для возведения красивого сарая своими руками на участке потребуется больше времени. Кроме этого, возрастут и ваши денежные затраты на его сооружение. Нужно сразу приготовить не менее 20 000 р. Затраты времени на строительство хозяйственной постройки также возрастут.

Заливка основания из бетона

Придётся выделить два дня на строительство сарая. Однако эти затраты не будут напрасны. При правильном выполнении работ вы сможете получить сооружение, которое будет служить в течение 20 лет.

Занимаясь возведением красивого сарая на даче, вы во время работ можете попробовать себя не только в качестве строителя, но и на время стать архитектором. Каким в результате будет сарай, во многом зависит от вашего желания, а также количества средств, которые вы готовы потратить на его строительство.

Этапы строительства

Строительство хозблока начинается с выравнивания подготовленной площадки. После этого

. Поскольку строение обладает лёгким весом, то будет вполне достаточно столбчатого фундамента.

Для его сооружения необходимо вкопать на глубину 1,5 метра асбестовые трубы. После этого они заливаются бетоном. Для его приготовления смешивают песок, щебень и цемент. Эти компоненты берутся в соотношении 3:4:2.

Потом необходимо добавить воду и довести бетонную смесь до консистенции сметаны. Далее, необходимо оставить фундамент на несколько дней, чтобы он схватился и набрал необходимую прочность.

  • Подготовленные деревянные материалы, которые будут использоваться при возведении сарая, необходимо пропитать специальным антисептическим защитным средством. Это позволит избежать процессов гниения, и строение прослужит долго.
  • Далее, можно переходить непосредственно к строительству хозяйственного сооружения. Начинают с сооружения деревянного каркаса. Нижнюю обвязку необходимо уложить на фундамент. Для её изготовления используются брусья.
  • Когда это будет сделано, необходимо устроить лаги, на которые будет уложен пол. Его можно уложить сразу или заняться им на финальном этапе возведения сооружения.
  • Затем необходимо к обвязке закрепить вертикальные стойки. После этого к ним фиксируется верхняя обвязка, которая также устраивается из брусьев. Достаточно просто узнать количество необходимых опорных стоек. Их установка выполняется по углам строения. Также они располагаются в месте, где будут находиться дверной и оконный проёмы.
  • После этого можно переходить к сооружению крыши. Более простой задачей является устройство крыши односкатного типа. Однако, более привлекательный вид хозяйственное сооружение будет иметь с крышей двускатного типа.
  • На следующем этапе необходимо обшить стены, используя подготовленные доски. Потом устанавливается дверь и окна. Затем можно переходить к обшиванию сарая вагонкой. Далее, можно переходить к внутренней отделке, устройству полок.

Этапы строительства

Какие масла и олифа подходят для дерева

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Обвязка и устройство полов

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

Стыковка деревянных брусков

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

Каркас стены из брусков

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Закладка фундаментаЗакладка фундамента

Закладка фундамента

Монтаж стоекМонтаж стоек

Монтаж стоек

Сборка крыши сараяСборка крыши сарая

Сборка крыши сарая

План постройки

План простого сарая
  1. Выбор стройматериалов.
  2. Устройство столбчатого либо ленточного фундамента.
  3. Возведение каркаса и его обшивка.
  4. Монтаж кровли.

Чтобы хозпростройка получилась максимально дешевой, она должна изготавливаться из подручных материалов или тех, что остались после возведения жилого дома. Оптимальный вариант – это сарай для дачи из пиломатериалов – бруса, необрезных досок и горбыля. Такое сооружение получится легким и не потребует заложения серьезного фундамента. В качестве кровельного материала подойдет профнастил, ондулин или простой рубероид, прибитый планками, как это сделано на фото.

Если у вас в достаточном количестве остались газобетонные или другие блоки от постройки гаража либо садового домика, то из них получится капитальный сарай, где можно устроить мастерскую, свинарник или курятник, только в последнем случае стены лучше утеплить с наружной стороны. Но учтите, что здание получится тяжелым, а значит, должно ставиться на фундамент в виде ленты или сплошной плиты, что обойдется недешево. Помимо перечисленных вариантов покрытий, сгодится также и шифер, можно – бывший в употреблении.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

Стены хозпостройки в сборе

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Загрузка ...